Кому LVMH продает бренд Marc Jacobs
Французский производитель предметов роскоши

Фото: Sipa USA / TASS; Phillip Pessar / Flickr
Бренд Marc Jacobs в 1984 году основал американский модельер Марк Джейкобс. В 1997-м компанию приобрел LVMH. После присоединения к французскому конгломерату Marc Jacobs открыл около 250 магазинов по всему миру. О том, что LVMH собирается продать бренд, СМИ писали последние 2 года. Это решение принято, чтобы избавиться от актива в более демократичном ценовом сегменте и сфокусироваться на флагманских люксовых домах вроде Louis Vuitton и Dior — на их фоне Marc Jacobs демонстрирует скромные финансовые результаты, пишет Bloomberg.
Я бесконечно благодарен Бернару Арно за его поддержку, веру и доверие ко мне на протяжении последних 30 лет.
Марк Джейкобс
Акции бренда перейдут двум компаниям (по 50%):
- американской группе по управлению брендами WHP Global, в портфеле которой уже есть Vera Wang, Rag & Bone и G-Star (там ожидают, что после закрытия сделки годовая выручка превысит $9,5 млрд);
- американскому ритейлеру одежды G-III Apparel Group, которому принадлежат такие бренды, как Karl Lagerfeld и DKNY.
Несмотря на продажу, Марк Джейкобс останется креативным директором. В начале мая Financial Times выяснила, что, помимо Marc Jacobs, LVMH обдумывает продажу еще нескольких активов — в частности, доли в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, газеты Le Parisien и акций американского производителя вина Joseph Phelps Vineyards. Эти сделки в совокупности могут принести LVMH «миллиарды евро» для реинвестирования в бизнес, отмечает издание.
Как LVMH переживает кризис
В портфеле LVMH более 75 брендов — от одежды и аксессуаров до алкоголя и отелей. С 2000 года конгломерат совершил 206 поглощений, включая такие крупные сделки, как покупка американской ювелирной компании Tiffany & Co. за $16 млрд в 2020-м и Bulgari за $4,3 млрд в 2011-м. Подобные приобретения помогли основателю LVMH, французскому миллиардеру Бернару Арно превратить свою компанию в одну из крупнейших в Европе и на глобальном рынке люксовых товаров. Но на фоне общего снижения спроса на предметы роскоши стратегия меняется. За последние 18 месяцев LVMH успела продать люксовый бренд уличной одежды Off-White, подразделение ритейлера для путешественников DFS (Duty Free Shoppers) в Китае и 49%-ную долю в бренде Stella McCartney.
Очевидно, что LVMH изучает свой портфель, чтобы понять, что не работает, что снижает рентабельность. Потому что они находятся в условиях, когда давление на бизнес становится все выше. Впервые в истории LVMH они скорее сокращают, чем увеличивают размер своего портфеля.
Лука Солка
финансовый аналитик Bernstein
По подсчетам Bloomberg, акции LVMH с начала 2026-го упали на 28%. Агентство отмечает, что это худший старт года в истории французского конгломерата. Его ценные бумаги не теряли так много даже во время пандемии COVID-19 (–18%) и мирового финансового кризиса 2008–2009 годов (–15%). Эксперты, опрошенные Bloomberg, объясняют: инвесторы обеспокоены конфликтом на Ближнем Востоке и его последствиями для рынка. Этот регион был одной из самых стабильных точек роста, но теперь настроения потребителей меняются, трафик снижается, продажи сокращаются.
По итогам первого квартала 2026-го выручка LVMH выросла лишь на 1% — до €19,1 млрд. Это ниже прогнозов аналитиков и инвесторов, которые ожидали минимум +1,5%. В компании признали, что индустрия пострадала от последствий войны на Ближнем Востоке: конфликт лишил LVMH органического роста еще как минимум на 1%, следует из отчета. Глава французского конгломерата Бернар Арно даже предупредил акционеров о возможной «мировой катастрофе».
Мир сейчас переживает довольно серьезный кризис на Ближнем Востоке. Либо это будет мировая катастрофа с очень серьезными и очень негативными экономическими последствиями — в этом случае кто может сказать, как сложится ситуация в 2026 году, — либо кризис разрешится в той или иной форме, бизнес восстановится и вернется в нормальное русло.
Бернар Арно
Что происходит на рынке люксовых товаров
Для экономики Европы рынок люксовых товаров имеет большое значение. Только четыре крупнейших игрока — LVMH, швейцарская Richemont, французские Hermès и Kering — в прошлом году в общей сложности заработали более $130 млрд и обеспечили работой около 320 тыс. человек. Однако рост продаж, еще 3–4 года назад державшийся в среднем на уровне 20%, сейчас равен примерно нулю.
Кризис связан с несколькими факторами. Сбережения и спрос, накопленные во время пандемии COVID-19, спровоцировали скачок продаж, который не мог продолжаться вечно. По индустрии ударили общая экономическая нестабильность и снижение интереса к предметам роскоши в Китае (одном из ключевых регионов для люксовых брендов) — особенно среди молодых людей, которые отдают предпочтение местным брендам из-за более выгодного соотношения цены и качества. Но ситуация постепенно выравнивается: аналитики Bain ожидают, что по итогам 2026 года рынок товаров класса люкс в КНР вернется к умеренному росту.
Еще одна причина кризиса — эффект, получивший название
Кроме того, Hermès, Kering и другие крупные компании говорят об ущербе от конфликта на Ближнем Востоке, который нарушил работу «убежища» мировой элиты — Дубая — и привел к снижению спроса на туристические поездки по всему миру, включая такие направления, как Париж и Лондон. В Kering отчитались о сокращении продаж в ближневосточных странах на 11% в первом квартале 2026 года.
Тем не менее есть устойчивые бренды и категории (в первую очередь ювелирные изделия), которые не сильно страдают от кризиса. В пример Bloomberg приводит Chanel. Финансовые показатели за 2025 год компания опубликует 19 мая, но глава модного дома Бруно Павловски уже говорит о «прекрасном росте». Секрет успеха кроется в новом креативном директоре Матье Блази, которого назначили на эту должность в декабре 2024 года. В октябре 2025-го он представил свою дебютную коллекцию и «превзошел все ожидания» критиков, писал Vogue. Блази продолжает удивлять покупателей — в конце апреля внимание к бренду привлекли несколько экспериментальных образов новой круизной коллекции Cruise 2026/27. К слову, ценные бумаги Chanel не торгуются на фондовом рынке, поэтому у Блази есть возможность экспериментировать без давления со стороны акционеров.

Фото: Guillaume Pinon / EPA / TASS 
Фото: Guillaume Pinon / EPA / TASS 
Фото: Abaca Press / Sipa USA / TASS
Фото обложки: Phillip Pessar / Flickr


























